226 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Квивертип своими руками

Квивертипы. Что, как и почему.

Фидер, как и любой другой способ ловли, состоит из множества отдельных элементов, важность которых нельзя недооценивать. Стоит пренебречь какой-либо, на первый взгляд несущественной, деталь, как от уловистости всей снасти не останется и следа: поклевки становятся неразличимы, рыба то и дело объедает насадку, а рыболов раз за разом достает голый крючок. Одним из таких небольших, но очень важных элементов, является квивертип, от правильного выбора которого зависит, поедете ли вы с рыбалки с богатым уловом, либо останетесь ни с чем.

Квивертип (англ. Quiver-tip — кивающая вершинка) – это гениальное изобретение английских рыболовов. Он представляет собой очень мягкую, деликатную вершинку с большим количеством пропускных колец, выполняющую роль сигнализатора поклевки на фидерном удилище. Первые удилища для донной ловли имели в своем составе несъемную вершинку, изготовленную из тонкого бамбукового стержня. Универсальность такой снасти оставляла желать лучшего – для того, чтобы применить грузило другого веса, рыболов должен был использовать другое удилище, с более мягкой либо наоборот, более жесткой вершинкой. Проблемы возникали и в случае поломки кончика — удилище попросту приходило в негодность. Все это заставило рыболовов искать альтернативу, и найдена она была довольно быстро. Модернизированное удилище имело гнездо, куда вставлялись вершинки различной жесткости. В зависимости от условий ловли, рыболов мог выбрать подходящий квивертип, а в случае замены — подобрать соответствующий.

Шло время, и прогресс в химической отрасли позволил сделать значительный шаг в сторону улучшения рабочих характеристик квивертипов. Первоначально стеклопластик, а затем и углепластик позволили конструировать по-настоящему прочные, но очень чувствительные вершинки, великолепно отражающие поклевку даже мелкой рыбешки. На сегодняшний день существует великое множество разнообразных квивертипов, кардинально отличающихся друг от друга по своим техническим особенностям.

Технические особенности

Материал

Абсолютное большинство квивертипов, которыми комплектуются удилища нижнего и среднего ценового диапазона, изготавливаются из стеклопластика. Материал этот достаточно прочен, способен выдерживать значительные физические нагрузки. В то же время, стеклопластиковые вершинки обладают отличной чувствительностью и показывают поклевку даже мелкой рыбешки. К недостаткам стеклопластиковых квивертипов следует отнести излишнюю мягкость. При ловле на сильном течении такие вершинки выгибает в дугу, отчего теряется львиная доля чувствительности снасти. Кроме того, стеклопластик склонен к расслаиванию – поломки случаются даже при небольших нагрузках.

Всех этих недостатков лишены квивертипы, изготовленные из углепластика. Этот продвинутый материал обладает великолепной жесткостью и малым весом, отчего удилище с такой вершинкой не «кивает» на забросе, не имеет паразитических колебаний после взмаха. Чувствительность углепластиковой вершинки также на высоте – поклевку они показывают всей своей длиной, отчего та отчетливо заметна даже при ловле в сильный ветер. Вершинки из углепластика отлично подходят и для ловли на течении – они великолепно «держат струю» и отражают любую, даже самую деликатную, поклевку. Однако стоят такие вершинки довольно дорого, поэтому ими комплектуют достаточно дорогие модели фидерных удилищ.

Неким средним звеном, объединяющим достоинства обеих материалов, являются комбинированные вершинки. Они представляют собой стеклопластиковый стержень, обмотанный на 23 длины с комлевой части углепластиковым волокном. Такие вершинки обладают жесткостью углепластика и чувствительным, тоненьким кончиком, изготовленным из стеклопластика. Они отлично подходят для ловли осторожной рыбы в сложных условиях, не пасуют они и перед речной струей. Единственным их недостатком является редкость – их малореально найти в продаже, а выпускают их только Browning и Trabuccо для использования со своими удилищами.

Тест вершинки

Параметр, по которому подбирают тот либо иной квивертип под соответствующие условия. Тест вершинки традиционно измеряется в унциях (1 унция = 28 грамм) и определяет тот минимальный порог веса оснастки, способный обеспечить преднатяг снасти для индикации поклевки. Следует отметить , что квивертип практически не участвует в забросе, благодаря чему рыболов может забрасывать одной и той же вершинкой любые веса в пределах тестового диапазона удилища, не боясь поломки квивертипа. Подбирать квивертип следует, исходя из условий ловли, под них же подбирается и вес используемой кормушки. Если ловля происходит на водоеме без течения в тихую погоду, оптимальным выбором будет вершинка тестом 0.5 либо даже 0.25 унции. При необходимости дальнего заброса более тяжелой кормушки следует использовать более жесткую вершинку, тест которой может доходить до 1-1.5 унции. Удел 2-3 унцовых квивертипов – сверхдальние забросы на водохранилищах, а также ловля на реках со слабым и средним течением. Вершинки тестом выше 3 унций обычно используются для ловли в сложных условиях – полноводная река с сильным течением, большой глубиной и дальним забросом.

Посадочный диаметр

Не каждая вершинка способна подойти к вашему фидерному удилищу. Посадочный диаметр – главный параметр, определяющий взаимозаменяемость запасных частей между собой. На рынке представлено великое множество разнообразных фидерных удилищ, вершинки которых кардинально различаются между собой. Так, наиболее чувствительные удилища класса «лайт» и «медиум» имеют вершинки с диаметром комлевой части в 2.3 мм. Более мощные «палки», предназначенные для дальнего заброса либо для ловли на течении, имеют посадочный диаметр 2.8-3.6 мм. Удилища класса «экстрахэви» отличаются еще более мощными вершинками, диаметр которых может доходить до 4 мм. Ну а пикерные удилища, ввиду своей деликатной конструкции, оснащаются квивертипами с диаметром комлевой части 1.8-2.2 мм. Существуют производители, которые унифицировали посадочный диаметр вершинок, сделав их взаимозаменяемыми между своими удилищами. К примеру, компания Shimano для всех своих фидерных удилищ использует стандарт в 2.3 мм, причем как на пикере, так и на удилище класса «хэви». Данное решение является очень удобным : во-первых, если в вашем арсенале имеется несколько удилищ одного производителя, вы имеете большое количество взаимозаменяемых вершинок, и в случае поломки всегда найдется запасная. И , во-вторых, подобное решение позволяет подбирать нестандартные комплекты – удилище длиной в 3.9 метра, оснащенное вершинкой в 0.5 унции, великолепно подойдет для ловли пассивной рыбы на дальнем рубеже водохранилища – каждая поклевка будет отчетливо видна рыболову. Достичь подобной чувствительности, применяя квивертип из штатного комплекта, нереально.

Пропускные кольца

В зависимости от ценовой категории удилища, на его бланк и на квивертипы устанавливают разные пропускные кольца. Самые дешевые вершинки оснащаются пропускными кольцами с керамическими вставками. Они вполне подходят для ловли с монофильной леской , однако длительный контакт с плетеным шнуром пережить не в состоянии – на вставке образуются пропилы, травмирующие плетеный шнур. В результате и пропускные кольца (и в особенности тюльпан), и плетенка приходят в негодность.

Куда лучше показывают себя пропускные кольца, оснащенные вставками из карбида кремния (надпись SiC на лапке кольца). Ввиду своей чрезвычайной стойкости, этот материал с легкостью выдерживает плетеные шнуры даже самых грубых конфигураций и оптимально подходит для фидерной ловли. Следует помнить, что карбид кремния очень хрупок , поэтому вставка может запросто расколоться от случайного удара.

Немаловажное значение играет и диаметр пропускных колец на квивертипе. Чем он больше, тем меньшее трение возникает в кольцах во время заброса и тем более дальний заброс в состоянии совершить рыболов. Именно по этой причине удилища, заявленные производителем как речные либо удилища для дальнего заброса, почти всегда комплектуются вершинками с достаточно большими пропускными кольцами. Кроме того, во время ловли в летнее время года, когд а на поверхности воды скапливается большое количество мусора, большой диаметр колец допускает прохождение нависшей на шнур травы, мусора и пуха прямо к рыболову, исключая тем самым вероятность поломки квивертипа во время выматывания оснастки.

После того, как оснастка отправлена в точку ловли, для максимально возможной чувствительности снасти следует правильно расположить удилище относительно воды. При ловле на стоячем водоеме оптимальным будет расположение удилища параллельно берегу водоема, вершинка же должна быть согнута под углом порядка 30 градусов. Подобная компоновка снасти позволяет отобразить как в случае потяжки рыбы (квивертип изгибается), так и в случае, если рыба сдернула кормушку с места (натяжение лески ослабевает, а вершинка выпрямляется). Однако подобное размещение вершинки оправдано лишь в случае относительно спокойной воды. При ветре и сильном волнении вершинка будет отыгрывать в такт набегающим волнам, вследствие чего определить поклевку становится сложнее. Разумеется, уверенные потяжки видны хорошо, но вот осторожные, аккуратные поклевки рыболов различить не в состоянии. Выхода из данной ситуации два. Если под берегом присутствует достаточная глубина, можно опустить вершинку под воду, избавившись тем самым от давления волн на леску. При недостаточной глубине следует, наоборот, поднять вершинку повыше, на расстояние до 1-1.5 метра, уменьшив площадь лески, соприкасающейся с волнами.

С точностью до наоборот происходит ситуация, если ловля происходит на сильном течении. Здесь первоочередная задача – уменьшить количество шнура, находящегося под водой и подверженного давлению течения. Для этого удилище располагается практически вертикально. Как правило, рыба, обитающая на течении, клюет намного резче, нежели озерная, поэтому доля пропущенных поклевок крайне мала.

Аккуратность

Несмотря на свою кажущуюся хрупкость, современные фидерные квивертипы являются достаточно прочными изделиями, способными выносить серьезные физические нагрузки. Как уже отмечалось выше, вершинка не участвует в забросе, поэтому можно не опасаться ее поломки во время аккуратного заброса. Единственным врагом квивертипа является сам рыболов. Абсолютное большинство поломок происходит по невнимательности – либо во время заброса, когда рыболов допускает перехлест шнура вокруг квивертипа перед забросом, либо во время выматывания, когда случайно возникшая слабина образует перехлест за пропускное кольцо, а последующий оборот катушки приводит к предельному натяжению вершинки и ее поломке. Кроме того, еще один бич вершинок с небольшими кольцами – речной мусор и, в особенности, тополиный пух – забивая пропускные кольца, она с легкостью способна сломать вершинку во время выматывания.

Читать еще:  Колебалки незацепляйки на щуку

Если рыболов допустил перехлест , а вершинка во время заброса раскололась, но сохранила целостность, подарить ей вторую жизнь не составит никакого труда. Для этого на место поломки накладывается бандаж из тонкой плетенки, который пропитывается суперклеем и покрывается водостойким лаком. Вершинка, отремонтированная подобным образом, будет служить верой и правдой долгое время. Сложнее, если часть вершинки отломилась. Самым простым решением будет укорачивание вершинки до ближайшего пропускного кольца, однако в этом случае она потеряет свою изначальную мягкость и станет на порядок жестче. В суровых речных условиях, когда веса кормушек доходят до 100 грамм и выше, применение подобного квивертипа никак не скажется на результатах ловли – поклевки будут отчетливо передаваться. Но если речь идет о квивертипе тестом в 0.25-0.5 унции, то, уменьшение длины даже на один сегмент здорово огрубляет общую настройку снасти, заставляет применять более тяжелые кормушки для возведения вершинки в рабочее положение.

Страдают и пропускные кольца – во время удара по твердому предмету, вставка кольца выкрашивается и требует замены. Как правило, мучиться с заменой вставки нет никакого резона, гораздо проще заменить само пропускное кольцо. Для этого тонким лезвием срезают лак и старый бандаж и снимают испорченное кольцо с вершинки. После этого, на ее место устанавливают новое кольцо и приматывают тонким шнуром, проклеивая весь бандаж суперклеем. Далее бандаж покрывают лаком – все, квивертип готов к бою!

Замена

Если же так случилось, что вершинка сломана неудачно и восстановить ее невозможно, самое время отправиться в магазин на поиски замены. По сути, квивертип является расходником, и в большинстве рыболовных магазинов выбор их достаточно велик. Наилучшим выбором, разумеется, будет покупка «родного» квивертипа, от фирмы-производителя удилища, однако найти такой не всегда представляется возможным. Поэтому придется прибегнуть к аналогам. В поход по магазинам следует взять с собой третье колено – то самое, в которое вставляется квивертип. При выборе вершинки следует обращать пристальное внимание на ее строй, тест и количество пропускных колец. Новая вершинка должна максимально соответствовать стандартной, не менять строй удилища. После того, как найден подходящий по диаметру квивертип, следует установить его в колено и произвести серию взмахов, имитируя заброс. Вершинка должна плотно сидеть в посадочном отверстии, не люфтить и не вылетать во время взмахов.

Если же в магазине, по какой – либо причине, не оказалось квивертипов вашего посадочного диаметра, не спешите расстраиваться! Внимательно изучаем ассортимент магазина и подбираем такой квивертип, посадочный диаметр которого является наиболее близким к диаметру наших вершинок. Если отличие в меньшую сторону – нет никаких проблем нарастить при помощи все того же бандажа из тонкой плетенки, клея и лака. Отличие в большую – берем в руки мелкую наждачную бумагу и аккуратно, слой за слоем, снимаем с комлевой части квивертипа излишки материала до тех пор, пока он не будет плотно входить в гнездо. Ничего сложного!

Квивертипы современных фидерных удилищ – это уникальные элементы оснастки. Тонкие, чувствительные, и вместе с тем, необычайно прочные, испытывающие колоссальные нагрузки во время заброса и вываживания рыбы. Достаточно всего лишь бережно относиться к ним, не допускать перехлестов и забивания колец мусором, не ронять, и они прослужат вам верой и правдой долгие годы. Ни хвоста, ни чешуи!

Данный материал был опубликован в журнале «Спортивное рыболовство» в 2014 году

Ремонт и доработка фидерных вершинок

Ремонт и доработка фидерных вершинок

К сожалению, в отличие от других снастей, фидерная вершинка это расходный материал. Рано или поздно настанет момент, когда она сломается и придется задуматься о покупке новой или ремонте…

Подбор вершинок при покупке

Самый простой способ помочь беде – купить новую вершинку. Казалось бы, все просто. Пришел, увидел и купил. Как бы не так. Еще пару лет назад можно было запросто оказаться перед перспективой покупки другой снасти из-за отсутствия подходящих вершинок. Сейчас в продаже появилось много «универсальных» вершинок от разных (в том числе неизвестных) производителей, однако подобрать точно такую же вершинку, как сломанная, очень часто оказывается невозможно или проблематично. В других случаях «родные» вершинки стоят как треть самого фидера, и их покупка теряет экономическую целесообразность. Вершинки от неизвестных производителей стоит тщательно осматривать при покупке, так как при этом могут обнаружиться различные дефекты, такие как несоосные кольца, отсутствующие или поврежденные вставки в кольцах.

В любом случае, при покупке надо иметь с собой второе колено от фидера, в которое, собственно, и вставляется вершинка. Перед покупкой убедитесь, что вершинка подходит по посадочному диаметру, а также обратите внимание на кольца. Первое от комля кольцо вершинки не должно быть намного больше по диаметру, чем последнее кольцо на втором колене фидера. В противном случае, возникающая из лески волна при забросе будет захлестываться за кольцо, и приводить к отстрелам кормушки или опять-таки к поломке вершинки. Особенно этот эффект заметен в дождливую погоду.

Если подходящих по посадочному месту вершинок нет, покупайте наиболее близкую по диаметру, неважно толще или тоньше, сейчас мы будем ее дорабатывать.

Увеличение диаметра

Как это ни странно, проще увеличить диаметр комля вершинки, чем уменьшить его. Для работы нам понадобится не слишком текучий и быстросохнущий лак. Например, прекрасно подходит водостойкий яхтный лак, который также может быть использован для пролачивания поплавков. Важно также, чтобы после высыхания лак сохранял некоторую упругость, это делает посадку вершинки более надежной.

Обезжирив комель вершинки, кисточкой наносим слой лака и устанавливаем вершинку на просушку в вертикальном положении, комлем вверх. Для этого можно использовать любую достаточно высокую тару, вплоть до пакета из-под молока со срезанным верхом. За счет такого расположения лак во время засыхания будет образовывать небольшой конус, расширяющийся от комля, что даст практически идеальную посадку.

Обычно требуется положить несколько слоев, чтобы достичь нужного диаметра. После высыхания каждого слоя проверяем экспериментальным образом, требуется ли следующий слой.

Уменьшение диаметра

Для уменьшения диаметра понадобится мелкая шкурка. Аккуратно, круговыми движениями, ошкуриваем комель, стараясь прикладывать усилия таким образом, чтобы получился опять-таки небольшой конус. Работу производим до тех пор, пока вершинка не начнет заходить во второе колено на нужную глубину (примериться можно по родной вершинке). После чего снимаем еще немного и покрываем парой слоев лака, как при увеличении диаметра. Лак даст более мягкую и плотную посадку, и если конус получился неидеальный, вершинка не будет выскакивать при ловле.

Как ломается вершинка?

Чтобы понять, какой вид ремонта нам понадобится, давайте сначала рассмотрим, как ломается вершинка. Исключая неаккуратное обращение со снастями, способов сломать вершинку не так уж много. Наиболее частые причины поломки вершинки – забившийся мусором тюльпан при выматывании снасти, или захлест лески за тюльпан при забросе или, опять-таки, при подмотке. Это случается, например, если кормушка «выпрыгнет» из воды и при этом ослабнет леска. При этом происходит поломка или расщепление первой от тюльпана секции. Также при этом может отломиться сам тюльпан, т.к. около него толщина материала минимальна.

Менее распространенной поломкой является поломка пропускного кольца: или сломанная вставка или полностью отломившееся кольцо. Чаще всего подобный дефект возникает от неправильной транспортировки или небрежного обращения со снастями.

Замена тюльпана

Для замены тюльпана понадобится сверло подходящего диаметра, чтобы высверлить остатки вершинки из посадочной трубки. Эта операция быстро проводится руками. Если вершинка очень тонкая и даже миллиметровое сверло не подходит, то трубку нагревают на пламени зажигалки, при этом часть материала выгорит, затем остатки вынимаются с помощью тонкой сталистой проволоки подходящего диаметра (например, можно использовать тонкий киль от поплавка).

Вершинка зачищается, и тюльпан вклеивается на моментальный клей, особое внимание при этом надо уделить тому, чтобы соблюсти его соосность с остальными кольцами.

Обмотка расщепленной секции

Если первая секция вершинки расщепилась, то поможет обыкновенный ниточный бандаж. Поскольку бланк вершинки очень маленького диаметра, то работа эта совсем недолгая. По этой же причине нитку следует подбирать не очень толстую.

Сначала по возможности склеиваем место расщепления. Затем промазываем клеем участок, который будем обматывать. Обычно это вся сломанная секция. Далее производим обмотку, держа в одной руке нитку, а другой рукой вращая вершинку, стараясь укладывать витки как можно ближе друг к другу.

После этого покрываем обмотку лаком. Если есть возможность, лучше всего использовать специальные клеи и лаки для работы с удилищами, такие как FlexCoat. При отсутствии — используйте эпоксидку с относительно долгим временем схватывания.

Поскольку верхние секции вершинок обычно ярко раскрашены для улучшения восприятия поклевки, то после обмотки первоначальный цвет будет утерян. При желании его легко восстановить, окрасив секцию краской для поплавков. Для лучшего эффекта стоит класть несколько слоев краски на белый грунт, так цвет будет ярче.

Укорачивание

Если поломка совсем неудачная, и первая секция сломалась надвое, то можно укоротить вершинку до следующего пропускного кольца. Разумеется, при этом она станет намного жестче и должна использоваться для совсем других условий ловли. Аккуратно срезаем остатки отломавшейся секции так, чтобы они не мешали сходу лески и не выступали за кольцо. Новая, более мощная вершинка, готова.

Замена пропускного кольца

Если вершинка сломалась так, что ее невозможно починить, не выбрасывайте ее, кольца с нее все еще представляют определенную ценность и смогут пригодиться в случае, если потребуется замена пропускного кольца.

Хотя операция поначалу кажется сложной, на самом деле она не сложнее обмотки поврежденной секции. Остатки поврежденного кольца аккуратно снимаем с помощью лезвия. Новое кольцо сначала центрируем относительно остальных и прихватываем его за лапку каплей клея. После чего даем обмотку, начиная с бланка вершинки и затем заходя на лапку кольца. Обмотку покрываем лаком, и вот вершинка снова в строю.

Читать еще:  Ловля карпа на макуху видео

Меры предосторожности

Как известно, лучший способ борьбы с болезнью, это ее профилактика. Нелишне будет напомнить, что вершинка фидера – самая хрупкая часть снасти и ее транспортировка и хранение должно осуществляться в тубусе и никак иначе. Доставаться из него она должна на рыбалке при сборке удилища и туда же убираться по окончании рыбалки.

Если вершинок становится много, и в тубус, идущий вместе с фидером, они помещаются с трудом, стоит подумать о приобретении или изготовлении более вместительного хранилища. Потому что запихивание в узкий тубус более 2-3 вершинок – прямой путь к поломке колец!
Перед каждым забросом, когда леска уже лежит на пальце, подвигайте им, убедитесь, что леска свободно ходит в кольцах, не захлестнулась за тюльпан.

При выматывании снасти, особенно без рыбы, когда так и хочется быстрее вынуть кормушку из воды и поскорее ее туда снова забросить, поглядывайте на вершинку, не забивается ли тюльпан мусором, налипшим на леску. Особенно важно это проверять при ловле зимой и при использовании плетеной лески, которая собирает на себя весь водный мусор гораздо лучше монофильной лески. При необходимости надо очистить всю налипшую грязь. Не допускайте выскакивания кормушки из воды при подмотке. Из-за этого происходит мгновенное ослабление натяжения лески, при этом возможен захлест лески за тюльпан и практически гарантированная поломка. Поэтому, когда кормушка вышла на поверхность воды, скорость подмотки надо уменьшить таким образом, чтобы она скользила по поверхности воды, но не «прыгала» по ней.

Будьте аккуратны и внимательны, и я надеюсь, что вышеизложенный материал пригодится вам лишь в теории. Удачи на водоеме!

Публиковалась в журнале «Рыбалка на Руси» N10/2008

Мини-фидер своими руками

В статье приводится описание самодельного мини фидера (с коротким удилищем). Такой фидер компактен и универсален, что не исключает его успешность.

Несмотря на отличные характеристики и внешние признаки известного бренда, фирменные удилища в некоторых случаях бывают совершенно неуклюжими. Это относится к ловле на малых реках, особенно заросших по берегам кустами и деревьями, ветви которых находятся над береговой линией. Здесь удилища класса медиум или хэви длиной за три-четыре метра окажутся в трудной ситуации. Во-первых, бывает просто негде разместить такие длинные удилища в тесном уголке на берегу среди мелколесья, особенно вдоль реки. При установке перпендикулярно реке удилище нередко тоже упирается в кустарник рукояткой. А выносить фидер вперёд над рекой не всем рыболовам нравится. Особенно это относится к любителям ловить с фидерным бубенчиком, чтобы поклёвка была озвучена весёлым бренчанием сигнализатора поклёвки. При таком дальнем выносе квивертипа в сторону воды трудно устанавливать звуковой сигнализатор(о том, какие еще сигнализаторы используются мы рассказывали здесь). Кроме того, во время резкой подсечки бубенчики часто падают в воду. Во-вторых, и заброс длинным удилищем под нависшими ветвями невозможен. Зацепы, отрывы кормушки и лески неизбежны.

Делаем мини фидер
В таких условиях удобнее ловить коротким фидером, но заводские удилища не бывают короче трёх метров. Поэтому лучше сделать мини фидер своими руками. Для этого подойдёт какой-нибудь спиннинг, который уже не используется по прямому назначению. Это может быть одноручный спиннинг штекерного или даже телескопического вида, но с силовыми характеристиками, поскольку придётся использовать кормушки разного и нередко внушительного веса. Проще с телескопическим спиннингом. Надо лишь убрать верхнее колено-вершинку, что сделает удилище намного мощнее. Но в таком виде фидер будет грубой палкой. Значит, нужно свежее и простое решение, которое позволит превратить эту грубую палку в универсальный короткий фидер, способный забрасывать самые тяжёлые и самые лёгкие кормушки, при этом точно и чутко показывая поклёвку. Для этого надо лишь сделать квивертип из рояльной проволоки длиной около 26 см. Если есть возможность, то лучше всего использовать гладкую струну от списанного фортепиано, взятую из среднего регистра. Но подойдёт и любая пружинная проволока. Лишь бы она имела свойства пружины и не была очень грубой. Концы отрезка проволоки складываются вдвое. Длина сдвоенной части около 3 см. Один конец будущего сторожка-квивертипа приматывается к вершинке удилища, а на другой сдвоенный конец надевается на клею спиннинговый тюльпан самого большого диаметра. Места соединения обматываются тонким капроновым шнуром или прочной ниткой и пропитываются лаком. В месте соединения нужно сделать подмотку шнуром под «прищепку» фидерного бубенчика.

Мини фидер своими руками

Катушка для мини фидера
На данный миниатюрный фидер можно поставить безынерционную катушку обычного формата и класса. Чаще всего применяются матчевые катушки с широкой шпулей, имеющей малое заглубление, что не позволяет скручиваться монофильной леске в упругую пружину. Но в некоторых случаях на фидер можно ставить инерционную катушку, которая во время поклёвки крупного карпа будет работать в качестве этакого байтраннера-сигнализатора, треща тормозом и сбрасывая леску. Если катушка безынерционная и не имеет систему байтраннер, то карпы нередко утаскивают в воду удилище. Фрикцион не способен сдать леску во время таких рывков, когда удилище не закреплено.

Квивертип
Длина квивертипа составляет 20 см, что позволяет определять любую поклёвку, даже если берёт какая-нибудь суматошная уклейка или плотвичка. При этом таким самодельным фидером можно забрасывать различные по весу кормушки на расстояние до 50 метров, а на малой реке такой дистанции хватает вполне и нередко с запасом.

Есть совсем уже небольшие лесные речушки шириной не более 20 метров, но при этом богатые подлещиком и крупной плотвой. И здесь можно применять ещё более короткое удилище длиной около метра. Для изготовления мини-фидера можно использовать бортовое удилище, которым обычно ловят с лодки. Процесс изготовления квивертипа точно такой же, как и в варианте со спиннингом. Но такое короткое удилище лучше применять с кормушками не более 50 граммов весом.

Новичкам о квивертипах (вершинках) фидера

Поводом к написанию этой заметки послужил недавний случай с моим знакомым. Он через интернет купил фидерное удилище, но обнаружил, что тест самой жесткой вершинки меньше теста удилища. Начитавшись о том, что тест вершинки должен совпадать с тестом удилища, решил докупить вершинку с соответствующим тестом, а стоит она ни много, ни мало $30. Пришлось посоветовать не делать глупостей. Это, во-первых. Во-вторых, некоторые новички, например, некто «mehanik», задает вопрос: «… зачем взводить квивертип до угла 90?».

А некий «Анатолий» пишет: «тест показывает, при каком весе груза он согнется под углом 90*, что важно для регистрации поклевки. А вот это совсем непонятно». Следовательно, несмотря на то, что материалов на эту тему полно – проблема существует, в том числе, и для некоторых читателей сайта.

Дадим пищу комментаторам и начнем с заявления о том, что вершинка или квивертип, строго говоря, частью удилища не является. Собственно удилище или бланк – это все, что до вершинки, а вершинка всего лишь сигнализатор поклевки. Такое же дополнение к удилищу, как и электронный сигнализатор или бубенцы. Причем, квивертип, как скрипка, – сигнализатор настраиваемый. Что означает тест вершинки? Он означает, что для того чтобы согнуть вершинку под углом 90* по отношению к ее собственной оси, надо приложить к кончику вершинки силу перпендикулярно этой оси не меньше указанной в тесте. И только. Обычно за эту силу принимают вес кормушки, но это не совсем правильно. Почему – мы скажем ниже.

По аналогии с бланком широко распространено мнение, что превышать тест вершинки нельзя из-за неминуемой ее поломки. Но это не так. Сломать вершинку на изгиб (а не на излом) практически невозможно. Если вершинка качественная (то есть, не китайская), ее можно завязать узлом как шланг без всяких для нее последствий

Можно ли бросать с вершинкой тестом 1 унция (28 граммов) груз весом, скажем, 70г? Можно. Вершинка в забросе не участвует и потому никаких динамических нагрузок не испытывает.

Тогда зачем эти тесты? А затем, что для человеческого глаза более заметны как линейные, так и угловые перемещения в направлении перпендикулярном лучу зрения. Так как во время рыбалки мы следим за удилищем, как правило, вдоль его оси, то осторожная поклевка будет видна тем лучше, чем ближе вершинка к углу 90* по отношению к нашему лучу зрения, а по сути, к бланку. Проставляя тест квивертипа, производитель говорит, при каком минимальном усилии это достижимо. Подбирая соответствующую условиям вершинку, мы улучшаем чувствительность снасти. Так как тест вершинки величина чисто условная, то иногда производитель его и не указывает. В этом случае определить относительную жесткость можно по величине прогиба, держа квивертипы за тюльпан на весу. При этом самая мягкая вершинка предназначена для грузов нижней трети теста удилища, средняя – для средней, жесткая – для верхней. Аналогично может быть и удилище без теста. Например, на моем удилище тест не указан, а самая жесткая вершинка – 6 унций. Из этого можно предположить, что тест удилища 170г, но в рекламном ролике им бросают 200г. Я же больше 150г еще не бросал.

Рассмотрим пример: мы ловим в стоячей воде. Из каких-то соображений (об этом мы говорили в прежних статьях) выбрали кормушку весом 70г, а с учетом прикормки она потянет 110г. Вопрос: какую вершинку выбрать? Мы знаем, что сразу же после падения кормушки на дно ее желательно освободить от корма (см. Новичкам о прикормках). Казалось, бы, в этом случае, настраивать снасть мы будем по собственному весу кормушки. При этом, если ориентироваться только на вес, то оптимальной будет вершинка с тестом не более 2,5 унции. Тогда, если после заброса расположить удилище перпендикулярно шнуру и выбрать слабину, то такая вершинка согнется под углом 90*. Если у нас в комплекте есть только 2 и 3 унции, то ставим 2. Если 2 унции нет, а есть 1,5 унции – ставим 1,5. 3 унции или больше ставим только тогда, когда меньше нет. Таких или подобных рассуждений в интернете полно.

Читать еще:  Как коптить сома горячего копчения

Но с другой стороны, надо иметь в виду, что после выбора слабины слишком мягкая вершинка может оказаться перетянутой, что приведет к ограничению ее свободного хода и, следовательно, к снижению чувствительности. Если же мы поставим вершинку по общему весу снаряженной кормушки, то есть, 4 унции (в сети есть и такие советы), то после того как освободим ли мы кормушку от корма или через пару-тройку минут она сама освободится, вершинка «отыграет» и выставить ее в нужное положение уже не удастся. Осторожные поклевки станут менее заметны вплоть до полного отсутствия их регистрации. Мы видим, что существует некоторый «коридор максимальной чувствительности» квивертипа (или, если хотите, «оптимального зрительного восприятия поклевки») ограниченный снизу, если можно так выразиться, «перетяжкой», а сверху «недотяжкой» вершинки.

Но на вершинку, во время ее взвода действует, кроме веса кормушки, сила трения ее о дно, которая зависит от структуры дна, веса и конструкции кормушки. В зависимости от этой силы оптимальный тест квивертипа будет заведомо несколько большим собственного веса кормушки. (Думаю, отсюда пошло заблуждение в том, что тест квивертипа должен быть равным общему весу забрасываемого груза. Но, как мы убедимся, это не всегда так, даже совсем не так). Таким образом, коридор максимальной чувствительности сдвигается в сторону бо’льших тестов.

Если мы ловим на течении, то кроме веса кормушки на вершинку дополнительно действует сила течения. Если удилище расположено параллельно берегу, то, в зависимости от направления течения, слишком мягкая вершинка может быть или дополнительно согнута (то есть, перетянута), или распрямлена. И то и другое ухудшает зрительное восприятие поклевки. Поэтому вершинку так же желательно ставить более жесткую. То, что не натянет груз, дотянет течение. В этом случае удилище лучше располагать на берегу или квивертипом против течения, которое будет его дополнительно сгибать, а не разгибать, или в вертикальной плоскости.

Если сила течения постоянно меняется от сильного к слабому (например, ниже ГЭС), то , если позволяет дистанция, есть соблазн в зависимости от силы течения применять кормушки разного веса, так как с легкими кормушками легче работать. Казалось бы, квивертип, адаптированный под тяжелую кормушку для течения, и так заметно теряет в чувствительности при его отсутствии (из-за того, что распрямляется) и наоборот. Не говоря о смене веса кормушки. Кормушку заменить не сложно, но менять вершинку под вес кормушки по нескольку раз на дню «не с руки». Но в общем случае такой трюк допустим в пределах коридора максимальной чувствительности. Например, если у нас удилище быстрого строя, то коридор максимальной чувствительности для вершинки 3 унции из своего опыта определяю в пределах, примерно, 60-90 граммов собственного веса кормушки. А для вершинки 4 унции – 80-120г.

Это означает, что, в зависимости от ситуации, вершинка с тестом, скажем, 3 унции будет достаточно комфортно для нас регистрировать слабые поклевки с грузами от 60 до 90 граммов. То есть, в зависимости от ситуации собственный вес кормушки можно менять в этих пределах. Если у нас удилище с тестом 120г, то с вершинкой 4 унции не разгуляешься. Здесь выбора нет. Тест удилища 120 граммов – это с учетом веса прикормки, при этом собственный вес кормушки как раз и будет 80г. Но с этим весом гораздо эффективнее работает вершинка 3 унции! Вершинки с тестом, совпадающим или близким к тесту удилища, предназначены, в основном, для слабо размывающихся прикормок и неразмываюшихся тяжелых насадок. Применять их с быстро размывающимися прикормками смысла нет.

В этих условиях удилище медленного строя дает больше возможностей для маневра. Собственный изгиб бланка частично компенсирует недостаточный изгиб слишком жесткой вершинки, что в сумме дает угол между лучом зрения и тюльпаном, если не оптимальный, то близкий к нему. Другими словами, квивертип с параболиком имеет более широкий коридор максимальной чувствительности. Так, для квивертипа 3 унции, он составляет примерно, – 50-90г собственного веса кормушки, а для 4 унций – 60-120г. То есть, если у нас параболик с тестом 150 граммов, то с квивертипом 4 унции мы имеем практически универсальное удилище для любых условий любительской рыбалки.

Замечу, что все существующие удилища и квивертипы лично не протестируешь, поэтому критика по поводу приведенных цифр не принимается. Тем более, что эти цифры субъективны. Их можно получить либо из собственной практики, либо следующим образом. Берем удилище за комель в руки и просим жену тянуть электронным динамометром тюльпан. Когда он займет минимально удобное для нас положение, фиксируем показания динамометра. Предположим, 70 граммов. С учетом трения о дно (от 5 до 15% веса кормушки в зависимости от ее конструкции и от дна) за реальную цифру нижней границы можно принять 60г веса кормушки. Верхнюю границу динамометром определить нельзя, так как усилие нарастает нелинейно и где тот рубеж, когда слабые поклевки еще будут регистрироваться, сказать трудно. Поэтому за верхнюю границу можно принять тест квивертипа. Если тест 4 унции, то примерно 120 граммов. Не забудем, что при этом, с учетом трения о дно, на него реально будет действовать 135-140 граммов. А с учетом течения и до 160.

Итак, исходными данными для выбора вершинки являются: собственный вес кормушки и ее конструкция, структура дна, сила течения и диаметр шнура, который может уменьшить или увеличить влияние течения. При этом каждый квивертип имеет свой коридор максимальной чувствительности, а его тест всего лишь исходная информация для размышления, а не безоговорочное руководство к действию. Именно поэтому его (тест) иногда не указывают.

Все сказанное имеет значение только при осторожном клеве на спортивной рыбалке. В большинстве случаев, у той рыбы, которая разрешена к отлову достаточно сил, чтобы поклевка была заметна при любом квивертипе. Особенно, если у нас параболик и мы пришли не за пескарями. В свое время целый сезон первым моим «фидерным удилищем» был китайский телескопический спиннинг быстрого строя с китайской же катушкой. Весь «комплект» стоил около $30. Он и сейчас стоит в кладовке. Не скажу, чтобы на тех дальностях, где доставал этот спиннинг, я стал заметно больше ловить сейчас, имея фирменные снасти. Конечно, если речь идет о рыбе, а не о «кошачьей радости». На этих дистанциях стал больше ловить мелочи, а раньше крючок часто оказывался «голым» при отсутствии поклевки.
Ни хвоста, ни чешуи.

Читайте полезные статьи:

Боковой кивок для донки или фидера своими руками

В настоящее время, для рыбалки довольно успешно используется донная снасть с кормушкой-донкой. В народе, некоторые, ее называют фидером, хотя это немного неправильно, но, похоже. Поэтому в дальнейшем так и буду называть. Очень многие «бюджетные» рыбаки в качестве сигнализатора поклевки применяют вот такие

Они неплохо работают, но имеют один существенный недостаток. При ветре, даже не очень сильном, особенно боковом, этот сигнализатор раскачивается, и увидеть осторожную поклевку при использовании донки практически невозможно.

Для устранения этого недостатка и служит боковой сигнализатор. Сделать такой сигнализатор для донки оказалось довольно просто.
Покупаем в рыболовном магазине вот такой сигнализатор, который крепится на вершинку удилища, и проводим реконструкцию.

Для начала на конце кивка удаляем шарик меньшего диаметра, пружину и узел крепления. Получается вот такая заготовка

Затем нам понадобится кусок твердого пенопласта размером примерно 2,5 на2,5 сантиметра,

.На одной из граней выбираем большим круглым напильником выемку

,чтобы конструкция бокового кивка хорошо сидела на удилище. Следующий этап выборка пазов для резинки, которая всю эту систему будет крепить. Для этого делаем своими руками такой вырез

Продолжаем работу по облагораживанию. С помощью наждачной бумаги придаем изделию форму, показанную на

Отпиливаем небольшой кусочек пластмассы, со старой зубной щетки, или другой

Главное чтобы при нагреве он плавился. Нагреваем свободный от шарика конец нашего кивка и вставляем в пластмассовый стержень

В торце пенопластовой держалки проделываем отверстие по размеру нашего пластмассового стержня. Смазываем стержень клеем типа «Момент» и плотно вставляем

Теперь изгибаем руками кивок перпендикулярно направлению удилища

Обратите внимания на расположение кивка в зависимости от того правша Вы или левша, хотя конструкция продумана так, что можно использовать в обеих случаях.

На конце кивка, где большой красный шарик крепим узел удержания лески. Для этого кусок медной проволоки диаметром 1 миллиметр, предварительно расплескав ее конец длиной около 2 сантиметров клеим к кивку, приматываем капроновой нитью с проклейкой, и получаем результат

Проволоку изгибаем таким способом, что бы получился изгиб в виде крючка. За этот крючок и будет цепляться наша леска. Кажется наш боковой сигнализатор готов к работе на голубых просторах. Крепится он очень просто: прикладывается выемкой к удилищу и стягивается простой банковской резинкой сложенной вдвое

Боковой кивок для донки или фидера готов

Соединение довольно надежное и позволяет размещать кивок в любом месте. Сам кивок следует располагать между катушкой и первым кольцом удилища. Желательно по центру, но это необязательное условие.

В процессе ловли экспериментируйте, подстраивая снасть под себя. Забросу донной оснастки такой сигнализатор не мешает абсолютно снимается и ставится легко и быстро, а самое главное при практически любом ветре работает хорошо и отлично показывает поклевки рыбы, что позволяет улучшить условия лова.

А теперь несколько рекомендаций. Запомните основное правило работы зтой снасти. После заброса и достижения кормушкой дна водоема опустите кончик удилища в воду и только тогда выбирайте слабину лески, таким образом, Вы избавитесь от дуги, которая неизбежно возникает при сильном ветре.

Выбрав слабину, немного натяните леску, как при использовании обычного сигнализатора, должна получиться примерно такая картина

При подсечке леска слетает с крючка бокового кивка и абсолютно не мешает вываживанию. Сделайте такой сигнализатор поклевки для донки-фидера и уверен, не пожалеете. Удачной рыбалки!

Пугач Юрий — Специально для Самоделки FISH , Авдеевка, Украина

Источники:

http://lovimvmeste.ru/post/57d56195d28c1407b4ba66a7/
http://salapin.ru/articles/article617.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5a4bbc8ee86a9edb611a0ace/5aaadef46104936b1f72bfea
http://feederist.ru/stati-i-rekomendacii/160-novichkam-o-kvivertipax
http://samodelkifish.ru/samodelki_leto/samodelki_leto_kivki/bokovoy-kivok-dlya-donki-ili-fidera/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector